Информационное сопротивление
От редакции.
Начинаем цикл статей, которые мы обещали читателям, по итогам небольшой редакционной экспедиции, которую мы недавно совершили. Статьи будут выходить с каким-то интервалом и не подряд. Возможно, мы такие вещи выделим в отдельный раздел, но это уже будет зависеть от их количества. В любом случае, в таких циклах мы постараемся реализовать принцип нашего ресурса, заявленного со дня его основания: «необычный взгляд на обычные вещи». В данном случае, постановка основного вопроса, для всего цикла, будет необычной, хотя и смотрели мы на то же, на что смотрели до нас и будут смотреть после нас наши читатели. Таких циклов мы планируем, как минимум, три, хотя идей много, но что-то мы сможем потянут материально, а что-то пока нет. Некоторые темы требуют личного присутствия в том или ином месте, чтобы понять, как это выглядит на месте, а иногда – найти то, что даже не искали. Нечто подобное будет и в этом цикле статей.
ПРОЛОГ
На написание этой работы натолкнули банальные виды центра Киева, которые всем давно и хорошо известны. Мы к ним настолько привыкли, что не замечаем кричащих ран на его теле. Это как раз тот момент, когда надо самому присутствовать на месте, остановиться, осмотреться и прислушаться к своим ощущениям, возникающим от того, что видишь вокруг. Для этого достаточно выбрать несколько точек обзора, чтобы увидеть то, о чем пойдет речь. Итак, можно встать на том месте, где когда-то стоял памятник Ленину, на Бессарабской площади и не спеша обозреть открывшуюся панораму. Понятно, что взгляд сразу зацепится за здание Бессарабского рынка и его вид сразу сообщит о том, что мы находимся в районе исторической застройки, но дальнейшая панорама подскажет, что либо здание рынка здесь лишнее, либо лишние окружающие здания.
Как это не удивительно, но меньше всего вопросов вызывает здание «Арена сити» или «Мандарин плаза», справа от рынка. Оно хоть и построено позже остальных окружающих зданий, но его фасад не кричит матом о том, что произошло вокруг. Самое ужасное из строений находится слева и напротив от рынка – панельный уродец, на углу Хрещатика и Щевченко. Примерно такое же впечатление оставляет и вид самого Хрещатика. Говорят, что его хотели причислить к списку наследия Юнеско, но он этот отбор не прошел. И в самом деле, хорошо видно, что жалкие остатки исторической архитектуры уступили место помпезным совковым постройкам. Даже не будучи архитектором, становится понятно, что в этом месте были уничтожены старые строения, составлявшими то, что обычно называется историческим центром. Такое же впечатление возникает и возле оперного театра, если стать к нему спиной и обозреть все то, что находится слева, справа, и особенно – прямо перед ним. И так, куда не пойти, по центру Киева. Один, два – три старых дома и большая редкость – квартал старых зданий и рядом – уродцы совковых времен или уже новострои, которые своим размахом иногда – еще более портят вид, чем хрущебы. На Софийской площади всегда с недоумением обнаруживаешь стеклянную колбу гостиницы Хайят, которую можно было так построить либо из ненависти к городу или по другим, более глубинным причинам, истоки которых — в отношении к своей земле, к своему прошлому и к своей идентичности. В таких местах становится заметно, что эту идентичность даже не стирали, а тщательно подчищали.
В итоге, столица Украины не имеет исторического центра, в привычном понимании этого слова. Несколько церквей, сохранившихся или восстановленных, являют собой осколки этого самого исторического центра, наследия и идентичности. Все остальное напоминает архивный документ, прошедший через руки цензора, с вымаранными словами или абзацами. Так выглядит нынешний Киев и судя по тому, что и как разрешают строить в его центре, понимания сущности проблемы –до сих пор нет.
В общем, налицо целенаправленное уничтожение именно украинского наследия, ибо подобным образом выглядит большинство украинских городов полностью или частично лишенных своего исторического ядра и своего духа. А ведь после посещения центра Львова, становится понятно, что и Киев должен был бы выглядеть примерно так, в центральной его части, но оказалось, что он был убит подло и преступно.
Основная часть разрушений столицы пришлась на период Второй Мировой Войны. Причем, как свидетельствуют описания военных операций, ни во время захвата Киева Вермахтом, ни во время его ухода из города, особых уличных боев просто не было. Как мы помним, совковая армия обороняла город на западном направлении от совсем небольших сил противника, который основной свой удар направил намного южнее, где они вышли к Днепру и форсировали его. Потом танковые дивизии из группы армий Центр, которые шли к Москве, повернули на юг и замкнули гигантский котел, больше которого не было в истории войн ни до, ни после того.
Все это к тому, что необходимости ведения уличных боев просто не было и, в принципе, город не должен был понести серьезных разрушений, особенно – его центр, где не было целей ни для артиллерии, ни для авиации. Тем не менее, отступающие большевики взорвали большое количество зданий в центре, чтобы ими не мог воспользоваться противник. Солдаты Вермахта вошли в пылающий центр Киева и, наверное, у них была точно такая же реакция, как и у гвардейцев Наполеона, вошедших в пылающую Москву. Ее тоже сожгли сами русские, во главе с генерал-губернатором, князем Растопчиным. Как и с Киевом, имеются документальные свидетельства того, кто, как и когда жег Москву, но что самое интересное, в обоих случаях вина за пожары и уничтожение города была возложена на французов и на немцев, соответственно.
Спустя два года совковые войска вернулись и именно совковая авиация наносила бомбовые удары по Киеву. Уличных боев не было и в этот раз. Немцы отошли, чтобы не повторить опыт красноармейцев, оказавшихся в мешке. В итоге получается, что город был разрушен и покалечен собственными же войсками. На месте уничтоженных домов, многие из которых сейчас были бы памятниками архитектуры, были построены панельные уродцы или монстры в тяжеловесном совково-сталинском стиле, от которых разит коммунизмом даже при отсутствии совковой символики.
Просто запомним это, поскольку подобное отношение к своему наследию и своей памяти станет отправной точкой для нашего цикла. В конце мы попытаемся собрать отдельные эпизоды в общую картину, но сначала посмотрим, как это выглядит в других местах.
Краков. Замок Вавель
Фото ЛО
КРАКОВ
Старинный город, в котором так или иначе, отражена вся история Польши. Краков – одна из колыбелей польской государственности и именно здесь долгое время была резиденция польских королей, а кроме того – он был основным культурным и торговым центром Польши. С точки зрения гостей, именно Краков является визитной карточкой Польши, а не столичная ныне Варшава. Если суммировать все ипостаси, которыми может обладать город вообще, то о Кракове можно сказать, что здесь бьется сердце Польши и здесь же находится гнездо Белого Орла – символа этой страны. Причем, и в самом Кракове легко найти место, которое можно с уверенностью назвать «самым центром» это конечно – Вавельский Замок, который и был резиденцией польских королей.
Все, кто более или менее знаком с историей Польши, знают о том, что она переживала как взлеты, так и падения. Безусловно, ее история отмечена множеством войн с соседями, ибо в те далекие времена армия была сухопутной и малоподвижной. Скорость ее продвижения зависела от того, насколько быстро идут пешие воины и кавалерия. Понятно, что при таких условиях поляки просто не могли воевать с китайцами или испанцами, а потому – ее история содержит большой пласт войн с нашей Сечью, но сейчас речь не об этом.
Конец восемнадцатого – начало девятнадцатого века застал Польшу на излете ее государственности и она уже утратила былой блеск и величие, а от Речи Посполиты, некогда простиравшейся от Балтийского до Черного морей, не осталось и следа. По этой причине поляки оказались перед выбором: либо ждать милости от разворачивающихся в Европе событий, связанных с блестящими победами в войнах, которые демонстрировал Наполеон Бонапарт, либо принять в этом участие и в итоге – попытаться восстановить свою государственность. Так сложилось, что противники Наполеона: Пруссия, Россия и Австро-Венгрия, как раз и были могильщиками польской государственности, потому-то поляки стали формировать воинские соединения, которые встали под флаги армии Наполеона. Начиная с 1798 и по 1814 год польские полки участвовали практически во всех сражениях Наполеона, от Испании, до Москвы. Надо заметить, что Наполеон постепенно передавал функции управления польскими землями, самим полякам, учредив там Герцогство Варшавское. Но как известно, войска Наполеона потерпели окончательное поражение от коалиции под Ватерлоо, что привело к дележу территорий, недавно контролируемых Францией. Польша была окончательно разделена на части и Краков попал под зону оккупации Австро-венгерской империи.
Как оказалось, австрийцы были не самыми жестокими оккупантами в почти тысячелетней истории Кракова. При них продолжалось благоустройство и строительство, хотя замок Вавель демонстративно был превращен в казармы и конюшни. Наверное, это должно было демонстрировать полякам – кто в доме хозяин. Собственно говоря, замок никто целенаправленно не разрушал, просто такая его своеобразная эксплуатация за десятилетия превратила его в нечто печальное и унылое.
Такая ситуация сохранялась вплоть до Первой Мировой Войны, в которую Автро-Венгрия вступила на стороне Германии, разделив с нею горечь поражения. В результате Австро-Венгерская империя прекращает свое существования и сегментируется на куски. Формально, Польша попадала в лагерь проигравших, но ей повезло с лидером, который смог обратить на пользу государству даже такое тяжелое положение. Пилсудскому приписывают слова, произнесенные в декабре 1918 года, сразу после окончания Войны: «Быть побежденным и не сдаться – победа, победить и почивать на лаврах – поражение». С его твердой рукой связано восстановление польской государственности и ее защита от нашествия большевиков в 1921 году. Наверное, для Польши Пилсудский, при всех исторических издержках, является отцом нации, который склеил из обрывков ту самую Польшу, которой не существовало более 100 лет.
Вавель
Фото ЛО
Но вернемся к теме. Наверное, после того, как был дан отпор нашествию большевистской чумы во главе с Тухачевским, у Польши было более, чем достаточно забот, на которые надо было обращать внимание в первую очередь. Тем не менее, уже в 1921 году начинается восстановление Вавельского замка – символа и сердца Польши. Очевидно, что за два года независимости вряд ли можно было бы ожидать каких-то крупных государственных программ по восстановлению исторических памятников, не имеющих практического значения. Тем не менее, важность этого мероприятия была понятна буквально всем полякам и в фонд восстановления Вавеля начали поступать пожертвования от частных лиц и организаций и дело пошло.
Краков. Замок Вавель
Фото ЛО
Имея опыт Майдана и первого года войны с РФ на востоке Донбасса, этот порыв людей, направленный на решение подобного вопроса – очень близок и понятен. Просто мы собирали деньги на бронежилеты, каски, кровеостанавливающие препараты, собирали еду и теплые вещи, а поляки – пустили шапку по кругу, чтобы возродить свой национальный символ. Похоже на то, что нашим национальным символом является наша армия.
На приведенном выше фото видна масса табличек, вмурованных в стену Вавельского замка Там указаны имена тех, кто пожертвовал средства и дата пожертвований. Все таблички нет смысла показывать, но если внимательно присмотреться, то там можно найти надпись «Юзеф Пилсудский 1921». Не удивительно, что в усыпальнице под Башней серебряных колоколов кафедрального собора Вавеля, рядом стоят саркофаги Юзефа Пилсудского и четы Качиньских – президента Польши и его жены, погибших во время теракта на борту их самолета под Смоленском, когда они летели в Катынь, почтить память расстрелянной большевиками в 1939 году польской элиты.
Наверное, на этом месте можно было построить что-то совсем другое, пожалуй, нашлись бы желающие поставить там здание банка или гостиницы, в лучшем случае – оставить фасад, имитирующий замок, а внутри устроить что-то, что может приносить неплохой доход прямо сейчас. Но поляки восстановили именно замок и в таком виде, в каком он был, не изменив его функционального назначения. Тогда, в 1921-23 годах вряд ли можно было всерьез говорить о том, что целью восстановления было желание привлечь туристов. Тем не менее, вот он – красавец замок стоит и радует глаз тысяч людей, которые приехали посмотреть на него и на старый город, который обнял его узкими, кривыми улочками, набитыми ресторанчиками, кафешками и пивными. Если в поле зрения не попадает Замок, то очень трудно отделаться от ощущения, что ты находишься где-то в старом городе Львова. Наверное это – следствие совместного пребывания в составе Австро-Венгрии, а также – куска времени, когда Львов был практически польским городом.
Собственно говоря, этот кусок польской истории, когда шло восстановление как внешнего облика, так и духа Польши, закончился 1 сентября 1939 года. Что характерно, возрождение и смерть республики оказались почти синхронными со временем правления Юзефа Пилсудского. У него сложились очень доверительные отношения с Адольфом Гитлером и есть большие сомнения в том, что не умри Пилсудский именно в этот день 1936 года, история могла пойти другим путем.
Между прочим, осуждать Пилсудского за близкие отношения с Гитлером, закончившиеся с его смертью 12 мая 1936 года – глупо. Тогда еще никто не представлял, во что выльется путь, по которому Гитлер ведет Германию. В этом же 1936 году, наиболее близким Гитлеру иностранным лидером был король Объединенного Королевства и глава Британской империи – Эдуард 8. В своей переписке с Гитлером он с восторгом писал о том, что ждет личной встречи с этим выдающимся деятелем современности. Да и весь остальной мир к Гитлеру относился примерно также. Просто напомним о том, что через два месяца после смерти Пилсудского Германия и лично товарищ Гитлер принимали Олимпийские Игры и что-то никто их не бойкотировал, все прошло чинно и мирно.
Более того, соратники Гитлера вспоминают, что 1 сентября 1939 года Гитлер якобы сказал: «Если бы Пилсудский был жив – войны бы не было». Но случилось то, что случилось и Польша оказалась в германской оккупации. Имеется множество свидетельств того, что оккупационные власти довольно бережно относились к городу и даже развивали его инфраструктуру. Якобы, там должен был образоваться один из центров Третьего Рейха после окончания войны с большевиками. Важно отметить, что ни во время захвата Кракова Вермахтом, ни после его отступления под натиском красной армии, там не происходило уличных боев. Город не был превращен в укрепрайон и потому – избежал участи тотального разрушения.
Однако с Краковом связана легенда времен его захвата большевиками. Из поколение в поколение передается душераздирающая история о том, что силами агентов НКВД, а именно, неким майором «Вихрем» была предотвращена операция немцев по взрыву города. Надо заметить, что эта сказка вызывала сомнение еще тогда, когда не было возможности получить информацию из не совковых источников или просто посмотреть на то, что немцы собирались взорвать. С военной точки зрения, взрыв города перед наступающим противником даже звучит как-то глупо. Такая акция ничем ни помешать наступающим, ни помочь отступающим — не может. В таких случаях подрываются мосты, железные дороги или подобные им коммуникации, но чтобы взять и взорвать город – нужна поистине совковая фантазия и опыт подобных действий на своей земле. И тут вспоминается взорванный центр Киева и подготовленный к тому же – центр Москвы.
Поскольку речь шла не только о Вавеле, а о всем городе, то трудно себе представить, что имея уже очень ограниченные ресурсы, гитлеровцы израсходовали бы на эту глупую затею несколько вагонов взрывчатки. Тем более, в зоне ответственности Вермахта это было бы сделать очень затруднительно. Военные уже понимали, что дело идет к финишу и счет идет на недели, а такой взрыв – прямая дорога на виселицу. Уже позже стало известно, что после гибели совка поляки провели собственные исследования этой темы и не нашли подтверждения этому бреду. Действительно, минировались мосты, электростанция и спиртзавод, но ни замок, ни тем более – город, никто не собирался взрывать. Но сам факт создания такой легенды – показателен. Он из разряда – на воре шапка горит.
Теперь же Польша имеет место, где каждый желающий может увидеть корни своей истории, где отметились все исторические личности, начиная с 12 века, где можно убедиться в том, что не взирая на многочисленные периоды оккупации, Польша осталась Польшей и останется ею столько, сколько ей отмеряно Судьбой или чем-то еще. Причем, сами поляки приложили массу усилий для того, чтобы это место было привлекательным не только для них, но и для множества людей, интересующихся историей Старого Света. Именно здесь не формализован принцип сохранения собственной идентичности, даже в самых тяжелых условиях, к этому мы вернемся позже, но работу этого принципа может видеть каждый. Там не стали торговать своими корнями и сохранили все по максимуму, хотя заметим, именно в случае с Краковом, это было сделать не очень сложно, ибо тотальных разрушений там не случилось. Дальше мы предложим посмотреть на то, что бывает в случае полного разрушения городов и к чему это приводит.
http://defence-line.org/2018/05/nasledie-chast-3/#more-23402
Последние новости
facebook twitter g+
Наши страницы
